Во Франции завершилась очередная Paris Fashion Week.
Еще одна неделя мужской моды в Париже завершилась. Одной из самых крутых коллекций была третья презентация Фаррелла (Pharrell Williams) в качестве креативного директора Louis Vuitton Men’s. Известные бренды, такие как Rick Owens, GIVENCHY и Junya Watanabe, продолжили впечатлять нас своими новыми коллекциями.
Metroboy.PRO собрал обзор лучших показов с Парижской недели моды Men’s осень/зима 2024.
Louis Vuitton Men’s
На Paris Fashion Week 2024 прошла третья презентация Фаррелла (Pharrell Williams) в качестве креативного директора Louis Vuitton Men’s. Поскольку Pharrell Williams не модельер, его последняя осенне-зимняя коллекция 2024 года и ее исполнение не вызывают удивления. Фаррелл, скорее, действует как коммерсант, фокусируясь на создании одежды, которая просто продается, вместо того чтобы вложить в нее настоящий дизайнерский замысел.
Итак, были представлены джинсовые брюки и ковбойские шляпы, рубашки в западном стиле с желтыми оборками и украшениями из жемчуга и блесток, а также элементы рабочей одежды – от сшитых на заказ традиционных плотницких брюк с двойным коленом до обуви, созданной в сотрудничестве с Timberland.
Не смотря ни на что, вся коллекция Louis Vuitton Men’s в этом сезоне отличается красивым исполнением и заботливо проработанными деталями, однако она упускает четкой интерпретации или выраженной философии, которую обычно ожидаем от модных дизайнеров.
Еще в преддверии своей первой коллекции в июне 2023 года для Louis Vuitton Уильям Фаррелл сказал, что его главная цель – удовлетворить клиента Louis Vuitton и все его потребности в гардеробе – от официальной одежды до спортивных нарядов, от курортной одежды до базовых предметов.
Перед показом Уильямс отметил, что одной из причин создания этой коллекции было более широкое представление о ковбойском образе (чернокожие ковбои и коренные американцы были одними из первых ковбоев в Соединенных Штатах, хотя они были в значительной степени исключены из современных изображений той эпохи). Таким образом, коллекция содержала ’творческий обмен’ с художниками из штатов Дакота и Лакота, которые помогли Уильямсу воплотить концепцию коллекции, включая версию сумки дома ’Speedy’, которая была расшита цветочным мотивом Дакоты, или “Keepalls”, дизайн которых напоминал те, что были найдены на “парфлеше”, растянутых шкурах буйволов, которые исторически украшались общинами коренных американцев.
Junya Watanabe
В этом сезоне Джунья Ватанабе вернулся с коллекцией, которая искажает традиционные представления о крое одежды. В его последнем творении, названном “Реконструированный костюм”, он представил 39 образов, в которых переосмыслил классические элементы мужской одежды.
Наиболее выдающимися образами Junya Watanabe стали костюмы-двойки, сшитые вместе для создания потрясающих струящихся пальто. Этот подход был реализован благодаря великолепному сотрудничеству с Levi’s, которые вшили джинсы бренда в низ традиционных блейзеров.
В коллекции присутствовали замечательные, но эксцентричные вещи, сочетающие официальный и повседневный стиль: пара мокасин, дополненных подошвой от новых кроссовок Balance1906R, рабочая куртка Carhartt, выполненная из соответствующих тканей, и брюки с эластичным поясом, заимствованные у спортивных штанов, в сочетании с оперным плащом, украшенным изображением дворца, вышитым на спине.
Хотя абстрактный взгляд на традиционную мужскую одежду не нов для Ватанабе, в его последней коллекции он умно комментирует тот факт, что границы между официальной и повседневной одеждой сейчас становятся все более размытыми, чем когда-либо ранее.
4SDESIGNS
Дизайнер Анджело Уррутиа назвал свою коллекцию Осень-зима 2024 “Вдохновение, дань уважения, копии и бутлеги*”.
*Бутлег (англ. bootleg) — аудио- и видеозаписи, составленные и распространяемые без разрешения правообладателя. Выражение происходит от жаргонного названия подпольной торговли спиртными напитками во времена «сухого закона» в США в 1920-х — 1930-х гг.
Уррутиа, который родился в Сан-Мигеле, Сальвадор, но вырос в Нью-Йорке, в новой коллекции хотел почтить память тех, с кем он вырос. Это уважение уходит корнями в уличную одежду, термин, который, как знает Уррутиа, может быть воспринят негативно. Мы видели, как многие дизайнеры использовали эти отсылки, но вместо того, чтобы скопировать и вставить идею в свою коллекцию и нанести на нее логотип, Уррутиа переосмыслил, какой может быть уличная одежда.
Rhude
Классические элементы английского гардероба с легкостью сочетались с более современной эстетикой Rhude. Водолазки Оксфордского университета, сопровождаемые клетчатыми блейзерами, идеально гармонировали с мешковатыми джинсами. Заостренные лацканы торчали из-под выстиранных кислотой толстовок на молнии, создавая стильный контраст. Фирменные футболки с графическими рисунками Rhude смело сочетались с сшитыми на заказ смокингами. Оставаясь верным своему уникальному стилю, мешковатый застиранный деним нарядно дополнялся ковбойскими сапогами из экзотической кожи.
Каждый элемент коллекции предлагал что-то для любого вкуса, а их гармоничное сочетание подчеркивало мастерство дизайнера. Эта коллекция безусловно одна из его лучших и наиболее универсальных до сих пор.
Rick Owens
В этом сезоне Рик Оуэнс представил свою коллекцию осень/зима 2024 под названием “Портервилль” в том же доме, где он основал свой лейбл 25 лет назад.
Paris Fashion Week. Осень/зима 2024 / WWD via Getty Images
Оуэнс сказал, что выбрал это название как “уважительный шаг в память о варварских временах, в которые мы живем”. Rick Owens пригласил гостей Paris Fashion Week укрыться от истерзанного войной мира в его потусторонних одеждах. И тот же тип эскапизма, который можно найти в лучших научно-фантастических фильмах, проявился в одежде, разработанной с “гротескными и бесчеловечными” пропорциями, что, по словам Оуэнса, является реакцией на зверства, совершаемые в настоящее время людьми по всему миру. Это воплотилось в таких изделиях, как надувные резиновые сапоги-стрейч, вязаные кашемировые космические костюмы и пышные кожаные пуховики. Хотя ни один показ мод не принесет мира во всем мире, последняя работа Оуэнса напоминает нам о том, как это может принести нам блаженное неведение в тревожные времена.
Sacai
Чистозе Абэ открыл 15-летний юбилей Sacai коллекцией, в которой отразилась давняя любовь дома к малоизвестным вариантам униформы. Самые привлекательные образы Эйба под названием “United as One / One Love” в этом сезоне были созданы благодаря одежде с объемными силуэтами, дополненными очень большими рукавами, имеющими форму почти идеальных кругов. Этот мотив был замечен в таких изделиях, как джинсовые куртки оверсайз, двубортные пальто и куртка из искусственного меха.
Paris Fashion Week. Осень/зима 2024 / WWD via Getty Images
Sacai известна своими радикальными стилями. Возьмем в качестве яркого примера интерпретацию традиционного трикотажа Fair Isle от Sacai: культовый узор свитера плавно перешел в топы с блестками, мохеровые кардиганы и пуховики. Фасоны курток-бомберов характерны для Sacai, и одним из запоминающихся образов из этой коллекции стало полностью белое двубортное пальто с объемными рукавами. Четкое видение Sacai, возможно, не самая лучшая повседневная одежда — удачи в поездке в любом поезде метро с рукавами, выступающими на одну ногу с каждой стороны .
GIVENCHY
Исторический салон высокой моды дома в отеле де Караман на парижской авеню Жорж стал местом проведения первого показа Givenchy на подиуме после ухода американского дизайнера Мэтью М. Уильямса в конце прошлого года. В соответствии с местом, в котором Юбер де Живанши проработал 36 лет, показ проходил как традиционная салонная презентация, с гостями, сидящими за столиками в различных залах с белыми стенами (мадлен, сэндвичи с трюфелями и шампанское дополняли атмосферу изысканности).
В пресс-релизах говорится, что коллекция, разработанная в этом сезоне собственной командой (новый креативный директор еще не объявлен), начиналась с рассмотрения “джентльменства”, вдохновленного мистером Живанши и его дресс-кодом: “двойственность его общественного и личного гардеробов: портновская формальность, подкрепленная элегантностью неподражаемое чувство беззаботности, яркости и соблазнения в свободное от работы время.
Здесь были жилеты, украшенные кошками, и пряди синтетических волос, которые выбивались из-под сшитых на заказ пиджаков или украшали эффектные пальто, шелковые головные платки в женском стиле (на основе стиля из архива), луше, шелковые шарфы на пуговицах, многослойные трикотажные изделия и скульптурные шляпы. Пошив, конечно, был разнообразным – у одних рукава были отрезаны, у других – классическая вечерняя одежда, хотя в основном она была двубортной и узкого силуэта. В конце показа никто не вышел на последний поклон. Кто сделает это в следующем сезоне, еще предстоит выяснить.